La Bodeguita del Medio: o bar em Havana onde Hemingway supostamente bebia mojito

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Em 1840, Antoine Alciatore abriu um negócio em Nova Orleans que era metade restaurante, metade pensão — hospedava imigrantes e marinheiros mercantes, e alimentava quem passasse. O empreendimento cresceu, mudou para o endereço atual na St. Louis Street e nunca saiu das mãos da família. Quase dois séculos depois, o Antoine's é o restaurante familiar mais antigo em operação nos Estados Unidos, hoje na quinta geração de descendentes do fundador.

A lista do que aconteceu enquanto ele continuava servindo é mais impressionante que a idade: a Guerra Civil, duas guerras mundiais, a Lei Seca, a Grande Depressão e o furacão Katrina. O modelo de pensão foi abandonado no fim do século XIX, quando Jules, filho do fundador, assumiu o comando e transformou a casa em restaurante em tempo integral.

Foi também Jules quem criou o prato que tornou o endereço famoso fora da cidade. Faltava escargot, e ele improvisou com o que Nova Orleans tinha de sobra: ostras. O resultado foi um molho verde tão rico que o prato ganhou o nome do homem mais rico do país na época — Oysters Rockefeller. A receita nunca foi divulgada. Continua sendo segredo de família, e quem tenta reproduzir o prato está chutando os ingredientes.

O salão principal é apenas um dos vários ambientes da casa, que ocupa um conjunto de salas com décadas de memória acumulada em paredes, menus antigos e retratos. É um restaurante formal, do tipo em que o garçom conhece o cardápio de cor porque ele quase não muda — e essa, no fim, é a mesma razão pela qual ele ainda existe.

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Há uma elevação de calcário à beira do rio Vístula, no sul de Cracóvia, que a Polônia trata como se fosse um documento constitucional feito de pedra. Chama-se Wawel. Sobre ela ficam uma catedral e um castelo, e não é exagero dizer que quase tudo o que o país entende por si mesmo passou por ali: as coroações, os enterros, a humilhação da ocupação estrangeira e a decisão nacional de reconstruir tudo, tijolo por tijolo.

A diocese de Cracóvia foi fundada por volta do ano 1000, e desde então houve igreja em Wawel. A que se vê hoje é essencialmente gótica, do século XIV, mas o prédio não esconde as camadas: restam vestígios românicos das construções anteriores, e sobre o gótico vieram capelas renascentistas, acréscimos barrocos e intervenções neoclássicas. É menos um edifício do que uma pilha cronológica.

A catedral onde se virava rei

A Catedral de Wawel foi o palco da maioria das coroações e dos funerais reais da Polônia. Nas criptas repousam monarcas que qualquer estudante polonês reconhece de imediato: Casimiro III, o Grande, que reformou o direito e a economia do reino no século XIV; Vladislau II Jagelão, fundador da dinastia que uniu Polônia e Lituânia; João III Sobieski, o rei que comandou a cavalaria em Viena, em 1683.

Essa concentração faz da catedral algo que poucos países têm num só endereço: uma necrópole real e, ao mesmo tempo, um panteão nacional. Não é um museu de reis mortos — é onde a continuidade do Estado polonês foi encenada, século após século, diante de quem importava.

Zygmunt, o sino de onze toneladas

Na torre do sino da catedral está pendurado o objeto mais famoso da colina. O Dzwon Zygmunt, o sino Zygmunt, foi fundido em Cracóvia em 1520 pelo fundidor Hans Behem, vindo de Nuremberg. Tem cerca de 2,5 metros de diâmetro, 2 metros de altura e pesa aproximadamente 11 toneladas — desde a fundição, foi o maior sino da Polônia.

Quem o encomendou foi o rei Sigismundo I, o Velho, com uma instrução registrada: que o sino tocasse não só para a glória de Deus, mas também para a glória da Casa dos Jagelões e do Reino da Polônia. Era propaganda de Estado em bronze, e funcionou. Zygmunt não toca por hora nem por missa comum. Soa nas grandes festas religiosas e em momentos de peso nacional. No passado, anunciava o nascimento de filhos dos reis e se despedia dos monarcas que partiam para a última viagem. Quando os poloneses ouvem Zygmunt, sabem que algo aconteceu.

Quando Wawel virou quartel

A parte da história que os folhetos costumam abreviar é a do século XIX. Em 1846, com a extinção da Cidade Livre de Cracóvia, Wawel foi convertido em cidadela austríaca. A colina real virou instalação militar: primeiro hospital, depois quartel. O exército austríaco levantou estruturas defensivas e demoliu boa parte do casario medieval que existia no alto da colina. O símbolo máximo da soberania polonesa passou décadas ocupado pela tropa de um império que havia repartido o país.

Os austríacos deixaram Wawel entre 1905 e 1911, e começou então uma das maiores obras de restauro da Europa Central. A catedral foi restaurada na virada do século; a conservação do castelo, conduzida primeiro pelo arquiteto Zygmunt Hendel, depois por Adolf Szyszko-Bohusz de 1916 até a Segunda Guerra, e mais tarde sobretudo por Alfred Majewski, se estendeu por décadas. O castelo se tornou museu em 1930. Em 1978, o Centro Histórico de Cracóvia — Wawel incluído — entrou na primeira lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.

Perguntas frequentes

Quantos reis poloneses estão sepultados em Wawel? A catedral abriga a maior parte dos monarcas da Polônia, entre eles Casimiro III, o Grande, Vladislau II Jagelão e João III Sobieski, além de figuras nacionais posteriores. É o principal panteão do país.

Dá para ouvir o sino Zygmunt em qualquer visita? Não. Ele é tocado apenas nas festas religiosas mais importantes e em ocasiões de significado nacional. Fora dessas datas, é possível subir à torre e ver o sino, mas não ouvi-lo em funcionamento.

E a lenda do dragão de Wawel? A história do Smok Wawelski, o dragão que viveria numa caverna sob a colina, é folclore polonês antigo, não registro histórico. A caverna existe de verdade e pode ser visitada; o dragão, não.

Existe um bairro em Buenos Aires com mais de 4.500 endereços, ruas internas com esquinas e até uma igreja bem no meio — mas nenhum dos moradores sai de casa há mais de um século. É o Cemitério da Recoleta, e sua origem é bem menos solene do que a fama de necrópole monumental sugere: tudo começou como a horta de um convento.

Da horta dos frades ao primeiro cemitério público

No início do século 18, frades franciscanos da ordem dos Recoletos Descalzos se instalaram na região e ergueram, em 1732, a igreja dedicada a Nossa Senhora do Pilar — que ainda hoje está de pé, encostada no muro do cemitério. Foi o apelido do convento, "la Recoleta", que acabou batizando todo o bairro.

Em 1822, o governo de Buenos Aires dissolveu a ordem religiosa dentro de uma reforma eclesiástica mais ampla, e a horta do convento foi escolhida para abrigar o primeiro cemitério público da cidade. Inaugurado em 17 de novembro daquele ano e batizado inicialmente de Cementerio del Norte, o traçado geométrico do local — com avenidas centrais e quarteirões de túmulos — foi projetado pelo engenheiro francês Próspero Catelin. Décadas depois, em 1881, o primeiro intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, mandou reformar a entrada, criando o pórtico neoclássico de colunas dóricas que os visitantes atravessam até hoje.

Hoje o cemitério ocupa cerca de 5,5 hectares e reúne mais de 4.500 mausoléus e bóvedas, em estilos que vão do neogótico ao art nouveau, passando por réplicas de templos gregos e até uma pequena pirâmide egípcia. Mais de 90 dessas construções foram declaradas Monumento Histórico Nacional pela Argentina. Aos finais de semana e feriados, o governo da cidade oferece visitas guiadas gratuitas pelos corredores, e o portão de acesso segue aberto todos os dias, das 9h às 17h.

A moradora mais visitada

Nenhum túmulo recebe mais visitantes do que o da família Duarte, a 200 metros do portão principal. Ali, cinco metros abaixo do solo, protegidos por duas placas de aço, estão os restos de Eva Perón.

A história para ela chegar até aqui foi longa. Evita morreu em 26 de julho de 1952, vítima de câncer, e seu corpo foi embalsamado pelo médico espanhol Pedro Ara para ficar em exposição pública. Por quase três anos ele permaneceu velado na sede da CGT, a central sindical peronista, até o golpe de 1955 derrubar o governo de Juan Perón. Os novos militares no poder ordenaram o sequestro do corpo, que desapareceu por quase 16 anos, enterrado secretamente na Itália sob o nome falso de María Maggi. Só voltou às mãos da família em 1971, em Madri, e somente em 1974 — já com o peronismo de volta ao poder — os restos foram repatriados e depositados na bóveda dos Duarte, de linhas art déco dos anos 1930, atrás de uma porta de bronze com festões de flores e folhas. Desde então, os dois metros de aço sob a bóveda funcionam como garantia de que a história não vai se repetir.

A bóveda da família Duarte recebe fluxo constante de visitantes e homenagens.

Vizinhos ilustres e uma lenda que assombra os corredores

Eva Perón divide os corredores da Recoleta com boa parte do panteão argentino:

• Domingo Faustino Sarmiento, presidente e escritor, um dos nomes mais citados da história do país;
• Luis Federico Leloir, único argentino a vencer um Nobel de Química, sepultado entre generais e ex-presidentes;
• Rufina Cambaceres, jovem de 19 anos enterrada em 1902 após ser dada como morta durante um ataque de catalepsia — e cujo corpo, segundo a lenda mais famosa do cemitério, teria sido encontrado depois fora do caixão, arranhando a tampa por dentro.

Seja qual for o grau de verdade nas histórias de fantasmas, é essa mistura de política, arte funerária e mito popular que faz da Recoleta um dos poucos cemitérios do mundo tratados como monumento nacional e ponto turístico ao mesmo tempo — uma horta de convento que, dois séculos depois, virou um dos endereços mais concorridos de Buenos Aires, mesmo sem nenhum morador vivo.