Flatiron Building: o triângulo de aço que mudou o skyline de Nova York

Na esquina das ruas Obispo e Monserrate, na Havana Velha, um bar de fachada rosada é conhecido entre bartenders do mundo inteiro como a "catedral do daiquiri". El Floridita abriu no início do século XIX, mas foi só a partir da década de 1930, sob o comando do bartender catalão Constantino Ribalaigua Vert, que o bar desenvolveu a receita que ajudaria a popularizar o daiquiri globalmente.

A receita que virou clássico

Constantino, ou "Constante", como era chamado, aperfeiçoou uma versão do daiquiri batida com gelo — diferente da receita original mais simples criada décadas antes em Santiago de Cuba — dando origem ao que hoje é conhecido como "daiquiri natural" ou "Floridita daiquiri". A técnica de bater o drinque com gelo picado, hoje padrão em bares do mundo todo, tem esse bar cubano como um dos pontos de origem mais reconhecidos.

Hemingway e o "Papa Doble"

Ernest Hemingway se tornou cliente assíduo do Floridita durante os anos em que viveu em Cuba, e o bar até hoje mantém uma versão sem açúcar e com o dobro de rum do daiquiri clássico batizada de "Papa Doble" em sua homenagem — já que Hemingway era conhecido pelo apelido "Papa". Uma estátua de bronze em tamanho real do escritor, apoiada no balcão, marca até hoje o local onde ele costumava sentar.

O balcão vermelho e a decoração remetem à Havana dos anos 1930 e 1940.

Point da Havana pré-revolucionária

Nas décadas de 1940 e 1950, o Floridita atraía celebridades internacionais, políticos e escritores durante o período em que Havana era um destino badalado do Caribe, antes da Revolução Cubana de 1959. O bar sobreviveu às mudanças políticas e econômicas seguintes e continua operando no mesmo endereço histórico até hoje.

O daiquiri batido com gelo é a bebida mais pedida da casa.

Dicas para a visita

O Floridita costuma ter música ao vivo e um ambiente mais formal do que outros bares de Havana, o que se reflete também nos preços, mais altos que a média local. Vale ir num horário mais tranquilo para conseguir lugar perto do balcão e da estátua de Hemingway, ponto mais disputado para fotos.

No topo da Cidade Alta de Salvador, um conjunto de ladeiras íngremes e casarios coloridos do período colonial forma um dos centros históricos mais importantes do Brasil. O Pelourinho recebeu esse nome por ter sido, durante o Brasil colonial, o local onde ficava o pelourinho — poste de pedra usado para castigar publicamente pessoas escravizadas. Hoje, o mesmo espaço se tornou um dos principais símbolos da cultura afro-brasileira no país, um giro histórico carregado de significado.

Centro do comércio colonial

Fundada em 1549 como a primeira capital do Brasil colonial, Salvador teve no Pelourinho o coração administrativo, religioso e comercial da cidade durante séculos. A região concentrava igrejas barrocas, sobrados de comerciantes e, tragicamente, também foi um dos principais pontos de comércio de pessoas escravizadas trazidas da África — a Bahia recebeu, ao longo de mais de três séculos, o maior contingente de africanos escravizados de todo o Brasil.

Patrimônio Mundial da Unesco

Depois de décadas de abandono e degradação ao longo do século XX, o Pelourinho passou por um amplo processo de restauração a partir de 1992, recuperando fachadas, ladeiras e igrejas históricas. Em 1985, antes mesmo da restauração, o conjunto já havia sido reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, muito por conta do valor arquitetônico do maior conjunto de arquitetura colonial e barroca preservado nas Américas.

As ladeiras de pedra e os sobrados coloridos são marca registrada do bairro.

Cultura afro-brasileira em primeiro plano

Hoje o Pelourinho é também point de grupos como o Olodum, bloco afro fundado em 1979 que transformou o local em palco de ensaios e apresentações, e sede de instituições culturais dedicadas à história e à cultura negra, como a Fundação Casa de Jorge Amado e diversos museus afro-brasileiros. Capoeira, candomblé e música percussiva fazem parte do cotidiano das ruas, tornando o Pelourinho um espaço de celebração da cultura que, séculos atrás, sofreu ali sua página mais violenta.

O bairro é hoje um dos centros culturais mais ativos de Salvador.

Dicas para a visita

As ladeiras de pedra são bonitas mas exigem atenção — calçados confortáveis ajudam bastante. Vale reservar uma tarde inteira para caminhar sem pressa, visitar igrejas como a de São Francisco (com interior coberto de ouro) e assistir, se coincidir com terça-feira à noite, à roda de música que costuma tomar conta das ruas do bairro.

Tradição entre as pizzarias de Manaus, o Pizza Bule (antiga Pizzaria do Tabule) serve rodízio de pizzas de massa fina, com sabores salgados e doces, em ambiente simples e com estacionamento próprio.

Funciona no bairro São Geraldo, pertinho do Centro — bom programa pra fechar o dia com uma refeição descomplicada.