Casa de Santos Dumont: a Encantada, onde a escada obriga você a começar com o pé certo

📦 Recomendação RadarCompraTriturador de Gelo Manual com Lâmina em InoxR$ 59,90Ver no RadarCompra →

Na esquina das ruas Obispo e Monserrate, na Havana Velha, um bar de fachada rosada é conhecido entre bartenders do mundo inteiro como a "catedral do daiquiri". El Floridita abriu no início do século XIX, mas foi só a partir da década de 1930, sob o comando do bartender catalão Constantino Ribalaigua Vert, que o bar desenvolveu a receita que ajudaria a popularizar o daiquiri globalmente.

A receita que virou clássico

Constantino, ou "Constante", como era chamado, aperfeiçoou uma versão do daiquiri batida com gelo — diferente da receita original mais simples criada décadas antes em Santiago de Cuba — dando origem ao que hoje é conhecido como "daiquiri natural" ou "Floridita daiquiri". A técnica de bater o drinque com gelo picado, hoje padrão em bares do mundo todo, tem esse bar cubano como um dos pontos de origem mais reconhecidos.

Hemingway e o "Papa Doble"

Ernest Hemingway se tornou cliente assíduo do Floridita durante os anos em que viveu em Cuba, e o bar até hoje mantém uma versão sem açúcar e com o dobro de rum do daiquiri clássico batizada de "Papa Doble" em sua homenagem — já que Hemingway era conhecido pelo apelido "Papa". Uma estátua de bronze em tamanho real do escritor, apoiada no balcão, marca até hoje o local onde ele costumava sentar.

O balcão vermelho e a decoração remetem à Havana dos anos 1930 e 1940.

Point da Havana pré-revolucionária

Nas décadas de 1940 e 1950, o Floridita atraía celebridades internacionais, políticos e escritores durante o período em que Havana era um destino badalado do Caribe, antes da Revolução Cubana de 1959. O bar sobreviveu às mudanças políticas e econômicas seguintes e continua operando no mesmo endereço histórico até hoje.

O daiquiri batido com gelo é a bebida mais pedida da casa.

Dicas para a visita

O Floridita costuma ter música ao vivo e um ambiente mais formal do que outros bares de Havana, o que se reflete também nos preços, mais altos que a média local. Vale ir num horário mais tranquilo para conseguir lugar perto do balcão e da estátua de Hemingway, ponto mais disputado para fotos.

Referências

Este texto é da redação do Tem Café Aí. Abaixo, onde conferir os dados do lugar e de onde vem a foto — não é a origem do texto, é onde você pode se aprofundar.

El Floridita — Wikipédia

Foto: Gorupdebesanez / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Erguida entre 1875 e 1914 no ponto mais alto de Paris, a Basílica do Sacré-Cœur tem cúpulas brancas visíveis de quase toda a cidade e um imenso mosaico de Cristo sobre o altar.

A escadaria e o funicular que sobem a colina de Montmartre terminam num terraço com vista de quase 360 graus sobre os telhados parisienses.

📦 Recomendação RadarCompraO livro do jazz: de Novas Orleans ao século XXIR$ 168,34 R$ 209,90Ver no RadarCompra →

O Preservation Hall não tem bar, não tem microfone e não tem cadeira confortável. Quem entra encontra uma sala pequena, bancos de madeira, chão gasto e uma banda tocando jazz tradicional a poucos metros do rosto. É exatamente esse o projeto, e ele tem uma origem quase acidental.

Nos anos 1950, o espaço era uma galeria de arte tocada por Larry Borenstein, um marchand vindo de Milwaukee. Para atrair público, ele passou a convidar músicos locais de jazz para tocar entre os quadros. As sessões ficaram mais concorridas que as exposições.

Em 1961, Allan e Sandra Jaffe passaram por Nova Orleans em lua de mel querendo ouvir jazz tradicional. Ele era tubista formado em administração pela Wharton; ela vinha de uma agência de publicidade. Borenstein perguntou se o casal queria tocar o lugar. Eles assumiram em setembro daquele ano, e o Preservation Hall nasceu com uma missão declarada: proteger e perpetuar o jazz de Nova Orleans.

A parte que costuma ficar de fora do folheto é a mais importante. Nos anos 1960, os músicos negros e crioulos que haviam inventado aquele som não encontravam mais trabalho na própria cidade. A sala virou, na prática, uma fonte de renda e de palco para essa geração — preservação no sentido concreto de pagar cachê a quem estava sendo esquecido.

A regra da acústica pura continua. São mais de 350 noites de concerto por ano, sem amplificação, com um coletivo de mais de cem músicos da cidade se revezando. A fila se forma na calçada da St. Peter Street bem antes da hora, e vale entrar sabendo o que se compra: uma hora de música sem intermediação elétrica nenhuma.