O que fazer em Tóquio: 5 paradas escolhidas

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Quem entra no Real Alcázar de Sevilha e vê os arcos recortados, os azulejos geométricos e as inscrições em árabe nas paredes costuma concluir que está num palácio mouro. Em boa parte, não está. O trecho mais famoso do conjunto foi erguido nos anos 1360 por um rei cristão, Pedro I de Castela, que contratou artesãos formados na tradição islâmica para fazer um palácio mais árabe do que muitos palácios árabes. Uma inscrição em latim na fachada traz o ano de 1364; outra, em árabe, no Salón de Embajadores, traz 1366. É esse cruzamento de mundos que faz do Alcázar um dos lugares mais estranhos, e mais bonitos, da Espanha.

Antes dos cristãos

O terreno já era sede de poder muito antes de Pedro I. No século XI, o rei abádida al-Mu'tamid ampliou o complexo para o sul e para o leste com um palácio novo, chamado al-Mubarak, "o Abençoado". No século XII, o Califado Almóada passou a desenvolver Sevilha como sua capital na Península Ibérica, e em 1163 o califa Abu Yaqub Yusuf fez do Alcázar a sua residência principal. Depois da conquista castelhana de 1248, os reis cristãos não derrubaram nada: foram se instalando por cima. Afonso X, que reinou de 1252 a 1284, construiu ali um palácio gótico, e é dele a cisterna abobadada que hoje os visitantes conhecem como Baños de Doña María de Padilla.

O palácio de Pedro I

O coração do Alcázar é o palácio mudéjar de Pedro I, organizado em torno do Patio de las Doncellas, um pátio retangular com um espelho d'água comprido no centro. O jardim que existia ali ficou soterrado por séculos e só foi recuperado depois das escavações de 2002 a 2005. Ao lado fica o Salón de Embajadores, a sala do trono, coberta por uma cúpula de madeira dourada. Foi nessa sala que, em 1526, o imperador Carlos V se casou com Isabel de Portugal.

O Alcázar também esteve no centro da expansão espanhola pelo Atlântico: em 1503 foi criada ali a Casa de Contratación, o órgão que controlava o comércio e a navegação com as Américas.

Um palácio ainda em uso

O Alcázar é considerado o palácio real em uso mais antigo da Europa. Os andares superiores continuam reservados à família real espanhola, que se hospeda ali quando visita Sevilha. Em 1987, a UNESCO inscreveu o conjunto como Patrimônio Mundial, junto com a Catedral e o Archivo de Indias, seus vizinhos. Em 2019, recebeu mais de 2 milhões de visitantes, e parte deles chega por causa da televisão: o Alcázar foi uma das locações da quinta temporada de Game of Thrones, rodada na província de Sevilha.

Perguntas frequentes

O Alcázar é árabe ou cristão? Os dois. Há partes do período islâmico (abádida e almóada), um palácio gótico de Afonso X e o palácio mudéjar de Pedro I, construído por um rei cristão em estilo de inspiração islâmica.

A família real ainda usa o palácio? Sim. Os andares superiores são residência oficial da família real espanhola nas visitas a Sevilha.

Quem chega de navio a Havana ainda hoje avista primeiro uma coisa: um promontório de pedra na boca da baía, coroado por um farol e por muralhas baixas e grossas que parecem ter nascido da própria rocha. É o Castillo de los Tres Reyes del Morro — para os cubanos, simplesmente "El Morro" — a fortaleza que durante mais de dois séculos decidiu quem entrava e quem não entrava no porto mais importante do Caribe espanhol.

Uma fortaleza contra os corsários

Havana no século XVI era um alvo fácil. Em 1555 o corsário francês Jacques de Sores saqueou e incendiou a cidade quase sem resistência, e o episódio convenceu a Coroa espanhola de que o porto precisava de defesas de verdade. A resposta veio décadas depois: em 1589, sob ordens do rei Filipe II, começaram as obras do Castillo del Morro, projetado pelo engenheiro militar italiano Juan Bautista Antonelli, o mesmo responsável por outras fortificações espanholas nas Américas.

A construção levou mais de quarenta anos — as obras avançaram lentamente por causa do custo e da dificuldade de esculpir os alicerces na rocha viva do penhasco — e o forte só foi dado como concluído por volta de 1630, já sob o governador Lorenzo Cabrera. Sozinho, porém, o Morro não bastava: à noite, uma pesada corrente de ferro era esticada pela água até o Castillo de la Punta, do outro lado da entrada da baía, fechando fisicamente a passagem para qualquer embarcação.

O cerco que trocou Cuba por 44 dias

A prova de fogo do Morro veio em 1762, durante a Guerra dos Sete Anos. Uma frota britânica comandada pelo almirante George Pocock e pelo conde de Albemarle desembarcou tropas cerca de dez quilômetros a leste da fortaleza em 7 de junho daquele ano. O bombardeio naval inicial, em 1º de julho, foi um fracasso — os navios de guerra britânicos levaram mais dano do que causaram e precisaram recuar —, mas os britânicos seguiram cavando trincheiras terrestres ao redor do forte sob o calor tropical e a disenteria que dizimava seus soldados.

Gravura do século XIX mostra o Castillo del Morro guardando a entrada da baía de Havana.

Em 30 de julho, engenheiros britânicos detonaram uma mina sob as muralhas do Morro, abrindo uma brecha que foi tomada a assalto sob o comando do coronel William Keppel. Com a fortaleza perdida, a cidade de Havana já não tinha como resistir: capitulou em 11 de agosto e foi ocupada em 14 de agosto de 1762. A ocupação britânica durou menos de um ano — pelo Tratado de Paris de 1763, a Espanha recuperou Havana em troca de ceder a Flórida à Grã-Bretanha, um dos negócios territoriais mais decisivos da história colonial americana.

O farol que sobrou da guerra

Depois do episódio de 1762, os espanhóis reforçaram a guarnição do Morro e, décadas mais tarde, decidiram dotar a fortaleza de um farol permanente. A torre atual, com cerca de 25 metros de altura e luz projetada a 44 metros acima do nível do mar, entrou em funcionamento em dezembro de 1844 — a data ainda está gravada na pedra, na base da lanterna —, equipada com um sistema de lentes Fresnel — a mesma tecnologia francesa que revolucionou a sinalização marítima no século XIX. O farol funciona até hoje e é um dos cartões-postais mais fotografados de Cuba.

A data de 1844 ainda está gravada na pedra da torre do farol do Morro.

Em 1982, a Unesco incluiu o Castillo del Morro na lista de Patrimônio Mundial como parte do conjunto "Havana Velha e suas Fortificações", reconhecendo o papel do forte — ao lado de La Punta, La Cabaña e outras estruturas do sistema defensivo colonial — na história militar e urbana do Caribe. Até hoje, ao anoitecer, um canhão dispara em Havana em memória do antigo ritual que fechava a corrente entre o Morro e La Punta e avisava a cidade de que o porto estava trancado até o amanhecer seguinte.

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Do outro lado da Jackson Square, no coração do French Quarter, está a catedral católica em uso contínuo mais antiga dos Estados Unidos. A frase soa como superlativo de folheto, mas esconde algo menos confortável: o prédio que está lá hoje é o terceiro. Os dois anteriores caíram — um por fogo, outro em parte pela própria obra de ampliação. O que nunca se interrompeu foi o culto, e é disso que vem o título.

A paróquia veio antes da cidade estar de pé

A paróquia foi criada em 1720, quando Nova Orleans mal passava de um projeto francês de duas décadas de idade às margens do Mississippi. O primeiro templo no terreno abriu em 1727. Era uma construção modesta, coerente com uma colônia que ainda dependia de barcos para quase tudo, e ficou de pé por seis décadas.

O fim veio numa data que a cidade não esqueceu: Sexta-Feira Santa, 21 de março de 1788. O Grande Incêndio de Nova Orleans varreu boa parte do núcleo urbano e levou a igreja junto. A cidade que ardeu naquele dia já não era francesa — a Luisiana havia passado para a Espanha —, e isso mudou quem pagou a reconstrução e como ela ficou.

Reconstruída sob bandeira espanhola

A pedra fundamental do novo templo foi assentada em 1789, e a obra foi concluída em 1794, ainda no período espanhol. No meio do caminho, em 1793, a igreja foi elevada à condição de catedral, como sede da recém-criada Diocese de Nova Orleans. É esse detalhe administrativo, e não a arquitetura, que sustenta o título de catedral mais antiga em uso contínuo do país: desde então a função nunca foi transferida para outro endereço.

A dedicação a São Luís, rei da França, permaneceu mesmo com a colônia sob administração espanhola — uma das várias camadas sobrepostas que fazem do French Quarter um bairro de nome francês e traçado urbano espanhol.

A torre que desabou no meio da reforma

Em meados do século XIX, a catedral de 1794 já era pequena para a cidade. Começou então uma ampliação que deu o desfecho mais dramático da história do prédio: em 1850, durante as obras, a torre central desabou. A queda arrastou telhado e paredes e obrigou uma reconstrução extensa, que se estendeu pelo resto da década.

O resultado dessa reconstrução é a fachada que aparece em praticamente toda fotografia de Nova Orleans: três torres, a central mais alta e afilada, emolduradas pela praça e pela estátua equestre de Andrew Jackson. Ou seja, o cartão-postal mais reproduzido da cidade é fruto de um acidente de obra.

A catedral continua em funcionamento, com missa celebrada diariamente. Não é um museu com horário de visitação e cordão de isolamento: é uma igreja de paróquia que por acaso carrega quase trezentos anos de registros e três reconstruções nas costas.

Perguntas frequentes

A Catedral de São Luís é mesmo a mais antiga dos Estados Unidos?
É a catedral católica em uso contínuo mais antiga do país. O título se refere à continuidade da função desde 1793, não à idade das paredes — a estrutura atual é resultado da reconstrução dos anos 1850.

Dá para entrar?
Sim. A catedral segue aberta como igreja em atividade, com missa diária, e fica na Jackson Square, no French Quarter.

O que sobrou da igreja original de 1727?
Nada acima do solo. Ela foi destruída no Grande Incêndio de 21 de março de 1788, uma Sexta-Feira Santa.